Por que a cozinha da terceira cultura é mais que uma tendência

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Barriga de porco assada vietnamita no Sat Chap. Foto de Casey Wilson

Olhar em volta. Fique online, navegue por qualquer lista de Melhores Restaurantes da América, passeie pelo supermercado. Há um verdadeiro tsunami de terceira cultura, conceitos ásio-americanos, desde macarrão seco remixado até xiao long bao, abandonando a maior parte das aderências à autenticidade, espreitando entre as prateleiras dos corredores “étnicos”. Há sinigang e larb, mas eles estão explodindo em pacotes rosa neon, convidando você a rasgá-los e misturá-los em seus próprios pratos.

As melhores listas são dominadas por chefs e donos de restaurantes que afrouxam o controle sobre suas próprias tradições culturais, mesmo que ainda sejam categorizados como “coreanos”, “chineses” ou “tailandêses”. Conceitos como o Kasama de Chicago e o Mister Jiu's de São Francisco conquistam todos os principais prêmios de restaurantes. No TikTok, um taciturno Jon Kung mostra como saborear macarrão soba frio em uma prancha de remo. Em Nova York, o Sudeste apresenta discretamente ingredientes da Ásia e Djablo (molho picante filipino-americano) feito localmente, Pika Pika (kaya vegano) e Kusi (temperos filipinos).

A culinária da terceira cultura (a comida de pessoas criadas fora da cultura de seus pais), e sua celebração descarada e ousada, não é uma tendência, é uma onda que varre restaurantes, mídias sociais e o corredor de congelados do seu mercado local .

Repolho cozido (repolho carbonizado) no Bac Cua. Foto de Casey Wilson

Não muito tempo atrás, eu estava navegando pelo TikTok quando um rosto familiar olhou para mim. Familiar, mas por estar preso a um torso musculoso sem camisa, sobrancelhas franzidas e uma voz autoritária elucidando as nuances de um mestre chinês.

Comparando isso com o conteúdo de culinária asiático-americana de apenas alguns anos atrás, perguntei ao meu editor: “Você pode imaginar Martin Yan ou David Chang postando armadilhas para sede [conteúdo de mídia social projetado para atrair sexualmente] na internet? Você não pode."

Mas aqui estamos, com Jon Kung sem camisa acompanhando a mim e a quase dois milhões de outros seguidores através de receitas remixadas. O próximo livro de receitas de Kung, Kung Food: Chinese American Recipes from a Third-Culture Kitchen, inclui receitas como espaguete e almôndegas de cabeça de leão e arroz jollof feito em uma panela de barro chinesa.

Uma nova geração de chefs da terceira cultura abraça simultaneamente as nuances das suas identidades (da cultural à sexual) e abandona a adesão estrita aos sabores tradicionais. Esses tipos de abertura progrediram em uníssono.

Minha história é semelhante – venho de uma família chinesa extremamente tradicional que desaprovaria almôndegas com cabeça de leão no espaguete. Fiz o ensino médio com Kung em Hong Kong. Há 20 anos, atrás do bar de uma instituição Lan Kwai Fong frequentada por adolescentes que não existe mais, Kung me deslizou meu primeiro Midori sour verde elétrico (ilegal). Nos anos seguintes, minhas amigas e eu fomos atraídos como moscas brilhantes para o antigo Hubbub, onde Kung misturou abacaxi congelado e vodca para bebermos na nebulosa noite roxa de Hong Kong.

A abordagem narrativa de Kung à comida não é familiar aos nossos parentes que ainda vivem em Hong Kong e requer explicação (como um livro de receitas inteiro) para ambos os lados. “Mesmo quando eu afirmava veementemente que minha comida era chinesa, eu ainda explicava o que era para meus pais, tias e tios em casa. Eles diriam 'Oh, é fusão'”, escreve Kung. “Este livro é uma reintrodução à culinária sino-americana se tivéssemos sido autorizados a participar da globalização da culinária americana.”

Kung Food é um livro de receitas sobre uma culinária hipotética, prenunciando a comida sino-americana do futuro, através da experiência vivida. “Nossa cultura diaspórica vai se ramificar em muitas formas. Você verá mais famílias mestiças e de cultura mista. Este livro é uma celebração disso e um incentivo”, continua Kung.

Vanessa e Kim Pham de Omsom. Foto de Deanie Chen